Kytkimen vaihto

[IsoPannari]

En äkikseltään löytänyt kytkimen vaihdosta juttua. Onko porukalla mennyt kytkinlevyjä vaihtoon, ja millainen kytkin tilalle, ja kilometrit ja oliko työläs/kallis vaihtaa?

Itsellä edessä kytkinlevyjen ja kytkinjousien vaihto, en ole varma teetänkö homman vai vaihdanko itse. 178 tkm ja 150 kg kuski että saa kait se jo alkaa luistamaan räväkässä menossa 😁👍🏻

[Pannukakku]

Kyllä noita on vaihdettu, laitan tarkempaa vinkkiä kun pääsen koneelle.

[uusipanisti05]

En äkikseltään löytänyt kytkimen vaihdosta juttua. Onko porukalla mennyt kytkinlevyjä vaihtoon, ja millainen kytkin tilalle, ja kilometrit ja oliko työläs/kallis vaihtaa?

Itsellä edessä kytkinlevyjen ja kytkinjousien vaihto, en ole varma teetänkö homman vai vaihdanko itse. 178 tkm ja 150 kg kuski että saa kait se jo alkaa luistamaan räväkässä menossa 😁👍🏻

Ja pyörä?

[Pannukakku]

ST1100:ssa pitää purkaa ensin katteita, eli irti lähtevät laukut-satula-paneelit satulan alta-"tankki"-oikea jäähdytysilman poistoritilä-alakate-oikea "hanskalokerokate"-katteen alempi osa kaatumaraudan suojineen. Sitten kannattaa irroittaa oikeat alkukäyrät, pakoaukon tiivisteet menevät uusiksi.

Seuraavaksi kytkimen työsylinteri irti, mäntä pohjaan ja yleensä sidon sen nippusiteillä kiinni ettei se pääse pullahtamaan ulos sylinteristä. Männän työntötanko talteen. Öljyt kannattaa valuttaa ulos tässä vaiheessa, eli öljyt+suodatin kannattaa vaihtaa samalla.

Sitten kytkimen koppa irti. Jos öljyt ovat nyt sisällä koneessa niin leijonanosa niistä tulee syliin kopan kanssa.

Itse kytkimen paineasetelmasta tulee näkyviin painelaakeri levyineen ja viisi M6-koon pulttia. Painelaakerissa on holkki keskellä, se tulee useimmissa tapauksissa ihan vetämällä pois. Pultit saadaan vielä auki jos laittaa vaihteen päälle. Levyn alla olevat viisi jousta tulevat samalla ulos. Jouset on hyvä mitata työntömitalla. Niiden vapaa pituus on 43 mm, kiertoon ne pitää heittää jos vapaata pituutta on 40 mm tai alle.

Sitten alkaa hauskuus: kytkimen levypakan keskellä on muistaakseni 30mm avainvälinen mutteri. Tämä mutteri on lukittu lyöntijäljellä ja sen momentti on 110 Nm. Jotkut ovat vanneet sen mutterimopolla, suurin vaihde silmässä ja takajarru lukittuna. Itse tein työkalun jolla voin pitää kytkimen paikallaan ja vääntää mutterin auki käsityökaluin. Muun muassa EBC:n nimellä myydään merkkikohtaisia kytkintyökaluja jotka eivät pidä mitä lupaavat. Kuitenkin kannattaa hankkia vaihtaa se mutteri, uusi on luokkaa 5€. Mutterin alla on aluslevy joka on tarkka asennuksestaan, sen toiselle puolelle on meistetty teksti "OUT".

Jahka mutteri on taiottu auki niin kytkinlevyt ja kytkimen keskiön voi vetää ulos. Löytyy 10 massalevyä ja 9 kitkalevyä. Kitkalevyt kannattaa tarkastaa yksitellen, jos ne ovat kieroja niin vaihtoon ja samoin jos niissä näkyy päästövärejä. Jälkimmäisessä tapauksessa kannattaa tarkastaa myös hydrauliikat, kytkin ei ole välttämättä päässyt täysin pohjaan ja on vioittunut luistaessaan.

Muutamassa harvinaisessa alkupään (muistaakseni '90-'91) Ison-Britannian vientimallissa on levymäinen jousi ensimmäisen levyn ja paineasetelman välissä.

Koko kytkimen levypakan paksuuden (eli koko kakku, levyt kasattuna päällekkäin esim lasilevylle) pitäisi olla välillä 54.72-55.72 mm, jos se on 54.20 mm tai alle niin ainakin massalevyt uusiksi.

Hondaltahan saa alkuperäisiä levyjä, itse taisin laittaa muijan pyörään Lucaksen levyt, ovat toimineet moitteetta kolme kesää ja noin 35 000 km.

Jos kytkimen kruunu pääsee elämään, eli se tulee hiukan eteenpäin, niin jokin rauta tukevasti kruunun piikkien väliin ja hiljalleen painamalla/kääntämällä kruunu takaisin pohjaan. Öljypumppu ottaa voimansa kytkimen kruunun taakse asennetusta hammastetusta holkista. Jos tuo holkki ei pyöri niin täystuho seuraa.

Sitten kilhaimet takaisin. Kytkimen keskiön merkki, eli kolmiomainen nuoli, täytyy jiirata osoittamaan samaan suuntaan kuin levypakan perässä olevan osan nuoli, keskiön viidestä reiästä näkee sen verran läpi että homma onnistuu. Itse tapaan kasata levyt suoraan kruunuun, joka toinen on massalevy ja joka toinen on kitkalevy. Uudet massalevyt kannattaa upottaa vuorokaudeksi puhtaaseen moottoriöljyyn ennen asennusta, näin kytkin toimii hyvin alusta asti eikä "haukkaa" kiinni.

Uusi mutteri aluslevyn päälle ja 110 Nm, kuten sanoin niin hyvintehty kytkintyökalu on tarpeen. M6-pultit paineasetelmaan, niiden momenttia ei tunnu löytyvän mistään mutta se on 12 Nm. KAnnattaa tarkastaa että ne menevät pohjaan saakka. Olen myös käyttänyt lukitetta niihin, 150 astetta lämpöä sietävän lukitteen pitäsi riittää, täytyy vain muistaa lämmitellä pultteja pikkaisen enne kuin irroittaa ne seuraavan kerran. Sitten uusi kopan tiiviste ja koppa paikoilleen, sylinterin työntötanko paikalleen ja uusi työsylinterin tiiviste ja työsylinteri paikalleen. Uusi suodin ja öljyt koneeseen, pakoputki paikalleen uusilla tiivisteillä, katteet kyytiin ja menoksi.

Mistä syystä ajattelet kytkimen olevan viallinen? Aika paljon kytkinongelmia tulee kytkimen hydrauliikan vioista ja huonosta kunnosta tai vääränlaisesta moottoriöljystä. Eli kytkintä ei tarvitse välttämättä avata jos syynä onkin vaikka pääsylinterin pettäneet tiivisteet.


Edit: Joku on näemmä tehnyt tästä videonkin kliks

[IsoPannari]

No niin tännehän saatiin ammattimiehen loistavat ohjeet, kiitos tuosta oikein paljon 👍🏻 Voisi jopa harkita uskaltaa vaihtaa itse, säästyisi jokunen euro. Kait tuo nyt muutaman satasen hintainen työ on. 🤑 

Vastauksia nuihin kysymyksiin:
Pyörä on -91 mallinen, enempää en osaa kertoa 😂 karvalakki, ei mitään varusteita.
Kytkimen ajattelen olevan viallinen, koska kun isolla vaihteella lähden kiihdyttämään matalilla kierroksilla  ns. väännöllä niin jossain vaiheessa kytkin alkaa vähän luistaan ja jos ei höllää niin sitten luistaa ihan kunnolla. Ainakin aiemmassa dr pyörässä sama vika korjaantui kytkimen vaihdolla, toki vaijeri peli niin hieman yksinkertaisempi etsiä vika. Mutta levyt näytti olevan sen verran halpoja että jos kytkimen auki ottaa niin ei tule konkurssi vaikka vaihtaa samalla levyt. Öljyt vaihdoin testin vuoksi motulista iponeen, ja molemmat myyjän mukaan laatu kamaa ko pyörään. Oisko Ollu 10w40...

[IC 77]

Sillehän tuo kuulostaa, että kytkin luistaa.

[Pannukakku]

Komppaan IC77:aa. Ja kun miettii että minkä ikäisiä nämä pyörät ovat, kuinka paljon niillä ajetaan ja kun kyseessä on väännökäs ja painava pyörä ja vielä usein kaksi ihmistä kyydissä niin kyllähän näitä levyjä menee.

Sen verran kuitenkin tarkastaisin etteivät pää- ja/tai orjasylinteri ole vikaantunut. Minulle tuli vastaavia oireita kun kytkinvipuni rupesi hirttämään kiinni pääsylinteriin. Eli kytkin ei palautunutkaan täysin kun päästin vivun.

Naisystävän pyörästä löytyi kumma viritelmä: Pääsylinterin työntötangon puslaan oli porattu reikä, ehkä siksi että työntötanko menisi syvemmälle ja kytkinkahva olisi lähempänä ohjaustankoa. No muuten hyvä mutta pääsylinterin mäntä ei liikkunut pohjaan saakka ja kytkin ei irroittanut kunnolla, vaihde ei meinannut mennä päälle ja levyt kuluivat niin kuin vain voi ajatella. Otimme kytkimen auki ja osassa levyistä oli jo päästövärit nähtävissä-> koko pakka uusiksi.